Radzę jak wybudować dom bez zbędnego stresu :) Poza tym od 13 lat prowadzę biuro tłumaczeń i tworzę muzykę na zamówienie: www.soundcloud.com/chafer Nie nudzę się :-)

  •  

    Tytułem wstępu. Chciałbym oznajmić, że szanowny mireczek @tapla wyszedł z inicjatywą sponsoringu drugiej nagrody rzeczowej dla zwycięzcy w postaci gadżetu/książki/czegokolwiek związanego z szachami do 50zł! Spytacie, ale @whoru jak to możliwe zwycięzca jest tylko jeden?! Zatem skoro mamy dwóch szanownych sponsorów (przypomnę, że pierwszy to @Ragnarokk) to w takim razie chciałbym nagrodzić zarówno zwycięzce drzewka pierwszego jak i drugiego. Niemniej jednak, chciałbym żeby pojedynek między zwycięzcami drzewek i tak się odbył żeby wyłonić tego N A J P O T Ę Ż N I E J S Z E G O szachistę Wykopu ( ͡° ͜ʖ ͡°)

    pokaż spoiler tuż po @Ragnarokk i mnie rzecz jasna ( ͡° ͜ʖ ͡°)


    Jest o co grać. Zatem wołam uczestników rundy czwartej drzewka #1, tych których mam już na papierze, resztę będę wołał na bieżąco jak tylko leserzy pozgłaszają walkowery/brakujące partie:

    @FarmazonowyMsciciel @utopjec @MariuszToNieImie @Wyszynkowski @tito17 @Futyporyt27 @przewaga @hctkko @Sarpens @marcin110987 @ratiel @pieczo @Fuv @10paszonow @knopers1209 @baRRets @Robaitsev (będziesz miał przeciwnika @MrShaq lub @Brel) @Vikary999 @a19

    @irekzzzzz @Vandal83 @Burstaine @chall1616 @chigcht @JakTamCoTam @SpPin @andrewpal @AliShaheedMuhammad @zielonczyk @CamelCase @Shadin @jellyfish432 @szymon362 @xarojek @Bulbet @krabojad @inspect @losBamberos88 @bthzz @Retoryk @Amasugiru @9Japko9 @Vernievsky @martwa_religia @epimonos @mentorious @O_cholerA @repostuje @grzeslbn @BaNaNv13 @innewiadro @Boros @sudokor @barto125 @IgorTsar @Kaz1mierz @dziubeQ @Dziango @claudio1 @legggy @Bartuskochas @Krzyszy @Mokofacza @KenAdamsBong @Pudeleczko @wypoke @chafer @hacerking @jaskolek @Priya @rarity

    Drzewko tutaj: https://challonge.com/pl/wts2018_1
    Harmonogram tutaj.

    #wykopowyturniejszachowy
    pokaż całość

  •  

    Projektujemy dom! #budujzchaferem

    @SlodkoGorzki uwzględnił większość waszych uwag i powstała druga koncepcja domu.

    Co teraz myślicie o takim rozplanowaniu pomieszczeń i metrażu?

    Ps Zapraszam na dzisiejszy webinar o budowie domu (godzina 20).
    Będę mówił o prawidłowym wyborze działki, projektu, określaniu budżetu, doborze kierownika budowy, projektanta, wykonawców oraz o najczęstszych błędach. Nigdzie się nie zapisuj - po prostu zaloguj się kilka minut przed 20: https://events.genndi.com/login/169105139238469743/9b36d059cb/9/live

    Wołam komentujących poprzedni projekt:

    @merol44: @waldinio: @leesiuu: @Jerry_the_Coin: @viruzzet: @Boros @Edi93: @JarosG:

    @Smieszek_Poza_Kontrolo: @mirabelki: @m_pom: @amatourpornstar: @merol44: @Smieszek_Poza_Kontrolo: @sensi: @Wloczykij2:

    #budujzwykopem #dom #projektdomu #budowadomu
    pokaż całość

    źródło: dom2wersja5.jpg

  •  

    Kosztorys wykończenia mieszkania i domu + ile kosztuje budowa domu?
    #budujzchaferem #remont

    Yo. Na blogu umieściłem aktualną wersję Excela do szacowania kosztów wykończenia domu i wykończenia mieszkania: https://blog.poradnik-budowlany.com/wykonczenie-domu-wykonczenie-mieszkania/

    A jeżeli nie masz pojęcia czy w ogóle cię stać na budowę domu to proponuję wykonać następujące kroki:

    - Określ swój całkowity budżet na budowę domu „pod klucz” (bez działki). Przypuśćmy, że wynosi on 550000 zł.

    - Odejmij od tej kwoty rzeczy, za które musisz zapłacić przed rozpoczęciem prac budowlanych: projekt, geodeta, kierownik budowy, ogrodzenie placu budowy, media i tym podobne. Zostaje – przykładowo – 520000 zł. Skąd weźmiesz ceny wszystkich pozycji? Z internetu, od znajomych.

    - Czy budżet uwzględnia coś oprócz budynku? Ogrodzenie domu, trawnik, rośliny, oczko wodne? A może kostka brukowa? Jeżeli tak odpowiednio zmniejsz budżet. W naszym przypadku 520000 zł ma wystarczyć na sam wykończony budynek – zagospodarowania terenu nie bierzemy pod uwagę.

    - Określ swoje oczekiwania: jaki chcesz mieć dom, ile metrów, ile kondygnacji? Czy chcesz garaż w bryle domu (jednostanowiskowy? dwustanowiskowy?). Pamiętaj, że każde dodatkowe pomieszczenie to kilkanaście tysięcy lub nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych mniej w kieszeni. Ten artykuł powinien pomóc podjąć kilka decyzji: https://blog.poradnik-budowlany.com/projekt-domu/

    - Uzupełnij mój arkusz. Starannie wypełnij wszystkie pola. Dzięki temu nie tylko oszacujesz koszty wykończenia, ale lepiej zrozumiesz swoje potrzeby. Powiedzmy, że wyszło 100000 zł. Przyjmij o 20% więcej – zawsze proponuję zawyżać szacunki, aby dmuchać na zimne. Lepiej przyjąć pesymistyczny punkt widzenia.

    - Zostaje więc 400000 zł (520000 zł – 120000 zł). Czas na kolejne kroki. Czym będziesz ogrzewał dom? Pompa ciepła, gaz? Źródło ogrzewania może stanowić dużą część budżetu. Określ mniej więcej koszty. Czy będziesz chciał wentylację grawitacyjną, hybrydową czy grawitacyjną? (Tu znajdziesz wyczerpujące informację). Przypuśćmy, że koszty pompy ciepła i wentylacji mechanicznej wyniosą 50000 zł (oczywiście to wartości szacunkowe – chodzi o to, abyś bazując na informacjach w internecie mniej więcej oszacował koszty i dodał 30% „zapasu” na wszelki wypadek. Budżet zmniejsza się do 350000 zł.

    - Czy są jeszcze jakieś wydatki, których nie wziąłeś pod uwagę? Może panele fotowoltaiczne? Jeżeli nie to kwota 350000 zł oznacza twój budżet na wybudowanie domu do stanu „deweloperskiego”. Zmniejsz jednak tę kwotę o 10% na wypadek zmian cen materiałów, robocizny, nieoczekiwanych zdarzeń podczas budowy (np. złe warunki gruntowe) i na inne nieprzewidziane wydatki.

    - Zostaje 315000 złotych. Teraz weź pod uwagę wszystkie twoje oczekiwania względem domu i poszukaj „gotowych” projektów, które spełniają wszystkie potrzeby. Spójrz na koszty budowy, które znajdują się zwykle gdzieś na stronie z projektem. Interesują cię koszty budowy do stanu wykończonego lub deweloperskiego (różnie to nazywają). Najczęściej oznacza to stan surowy zamknięty + tynki, wylewki, elewacja (bez instalacji elektrycznej, wodnej itp.), ale są także kosztorysy, które wliczają np. drzwi wewnętrzne i malowanie. Zobacz, czy jakieś elementy nie występują w kosztorysie wykończenia domu i dopilnuj, aby koszty się nie dublowały.

    - Spójrz na te kwoty – czy mieszczą się w twoim budżecie? Jeżeli tak – wyśmienicie. Jeżeli uczciwie wszystko policzyłeś to raczej nie przekroczysz założonego budżetu – możesz teraz spokojnie szukać wymarzonego projektu lub nawiązać współpracę z projektantem, który zaprojektuje dom zarówno w oparciu o twoje potrzeby i budżet. Uwaga: wszystko to przy założeniu, że warunki gruntowe na twojej działce są OK. Jeżeli masz np. podmokły teren lub nienośny grunt to jest ryzyko, że na samo zabezpieczenie fundamentów wydasz kilkanaście tysięcy złotych lub więcej!

    A co, jeżeli nie mieścisz się w budżecie? Kilka rozwiązań:

    - Zwiększ budżet. Wbrew pozorom warto o tym pomyśleć. Wiele osób przyjmuje jakiś budżet, na oko, a to jest przecież jedna z najważniejszych decyzji, którą powinniśmy podjąć. Moim zdaniem warto zrobić tak: jeżeli budujesz dom na kredyt to policz, jaka rata miesięczna wchodzi w grę i na ile lat chcesz wziąć kredyt. W ten sposób wyliczysz, ile pieniędzy możesz przeznaczyć na budowę.

    - Zmniejsz oczekiwania. Czy na pewno potrzebujesz wszystkich pomieszczeń i takiego metrażu? Przeczytaj artykuł „Co byś zmienił budując jeszcze raz? - https://blog.poradnik-budowlany.com/co-bys-zmienil-budujac-jeszcze-raz/ -w którym zabrałem mnóstwo opinii od osób, które już się wybudowały. Zakładam się, że da ci to do myślenia:)

    - Wróć do szacowania kosztów wykończenia domu i popatrz na to pod kątem zmniejszenia wydatków.

    - Spójrz na koszty ogrzewania. Być może warto rozważyć inwestycję w tańsze źródło ogrzewania, nawet gdyby oznaczałoby to nieco wyższe rachunki w sezonie grzewczym?

    - Przeczytaj artykuł na temat tego, w jaki sposób wybudować najtańszy dom. https://blog.poradnik-budowlany.com/wybudowac-najtanszy-dom/ Oszczędności na budowie jest całe mnóstwo.

    Jeżeli dalej nie zmieścisz się w budżecie to masz trzy wyjścia:

    - Podjąć ryzyko. Jeżeli budżet jest ok. 10% mniejszy niż twoje szacunki to możesz zaryzykować. Budowa może być wtedy stresująca i frustrująca (szczególnie pod koniec gdy na wszystko będzie brakowało pieniędzy), ale z drugiej strony przy szacowaniu kosztów moją metodą w kilku miejscach zawyzaliśmy koszty na wszelki wypadek. Może więc wszystko będzie OK.
    - Podjąć świadomą decyzję, że (być może) wprowadzisz się do niewykończonego w pełni domu.

    - Zrezygnować z budowy. Po prostu. Jeżeli nie stać cię na budowę domu i nie chcesz lub nie możesz wybudować mniejszego i mniej skomplikowanego domu to zrezygnuj z budowy. Nie ma co liczyć na łut szczęścia.

    To mój punkt widzenia. Oczywiście oszacować koszty można na kilka sposobów. Dajcie znać, jak to widzicie :)

    #remontujzwykopem
    pokaż całość

  •  

    Współczynnik przewodzenia ciepła λ (lambda), współczynnik przenikania ciepła (U), opór cieplny (R), dyfuzja pary wodnej #budujzchaferem

    Dzisiaj nieco technicznie i sporo wzorów. Dowiesz się czy warto kupować styropian grafitowy (spoiler - nie!) i czy lepiej dać 12 czy 15 cm izolacji. Część artykułu już umieszczałem tydzień temu, ale dodałem sporo nowych informacji. Myślę, że część postawionych przeze mnie tez jest nieco kontrowersyjna więc zapraszam do dyskusji :)

    Lecimy:

    Jak wiadomo różne temperatury występujące po dwóch stronach danego materiału powodują przepływ ciepła.
    Współczynnik przewodzenia ciepła****λ (lambda) określa jak dobrze przewodzi ciepło dany materiał. λ (lambda) ma jednostkę W/mK (wat na metr i kelwin) i im mniejsza wartość tym lepiej. Jeżeli nasz dom zostałby wybudowany z materiałów o lambdzie 0 W/m*K, to nigdy nie musielibyśmy już płacić za ogrzewanie. Niestety taki materiał nie istnieje w rzeczywistości :)

    Dla porównania: wełna lub styropian czyli materiały, które dobrze izolują ciepło mają współczynniki od ok. 0,03 do 0,05 W/mK. To, jaki współczynnik ma dany materiał podaje producent, a informację o współczynnikach dla typowych materiałów zawierają różne normy (PN-EN 12524, PN-EN 6946 i PN-91/B-02020).

    Niski parametr współczynnika lambda jest pierwszą rzeczą na którą zwracamy uwagę przy wyborze materiału budowlanego. Kłopot w tym, że podawane wartości są uzyskiwane tylko w warunkach laboratoryjnych. Na przewodność cieplną materiału ma wpływ m.in. jego wilgotność (im więcej wilgoci tym szybsze przewodzenie ciepła) i w praktyce (w warunkach rzeczywistych) lambda jest zawsze wyższa. Ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu okazuje się, że nie ma znaczenia czy kupimy biały, grafitowy czy styropian w kropki bo w praktyce uzyskają one taki sam parametr λ (lambda)! (Źródło: "Sekrety tworzenia murowanych domów bez błędów" - Jerzy Zembrowski).

    Po prostu producenci podają wartości deklarowane, a że inwestorzy chętniej wykładają więcej pieniędzy na produkt, który ma niższy współczynnik i nie wchodzą w szczegóły to cóż... życie. O marketingu na budowie zresztą będę pisał więcej za kilka tygodni.
    I tu się czai pierwsza pułapka: łatwo kupić droższy produkt sugerując się tylko danymi podawanymi przez producenta i sugerując się zdaniem znajomych. Tymczasem, jeżeli chcemy mądrze wybrać tylko styropian to musimy sięgnąć do książek technicznych, norm, tabel, skonsultować się z ekspertem, a przede wszystkim nie wierzyć reklamom.

    Co dalej?

    Współczynnik lambda nie uwzględnia grubości ścian - innymi słowy materiał (np. pełna cegła) użyty w murze o grubości 12 cm będzie miał tę samą lambdę jak w murze o grubości 24 cm. Z uwagi na to, że różne materiały budowlane mają różne grubości, sugerowanie się tylko lambdą jest grubym (nomen omen) błędem.

    Współczynnik przenikania ciepła (U) uwzględnia dodatkowo grubość danej przegrody. Wylicza się go ze wzoru U = λ / d [W/m2∙K], gdzie d to grubość ściany (w metrach).
    Dokładnie rzecz biorąc U to ilość ciepła (Dżul - jednostka pracy, energii oraz ciepła, oznaczana jako J), która przenika przez 1 m2 przegrody w ciągu 1 sekundy przy różnicy temperatur z obu stron przegrody równej 1 stopień Kelwina (lub Celsjusza). Daje to jednostkę J/sm2K. Jeden Wat (W) to J/s więc po skróceniu mamy U = W/m2*K.

    Polskie przepisy nakładają minimalne wartości parametru U dla wszystkich przegród.

    Małe wtrącenie. Z jednej strony to dobrze, że istnieją takie przepisy. Dzięki temu będziemy budowali domy tańsze w eksploatacji. Z drugiej strony przepisy stają się coraz bardziej restrykcyjne i z każdym rokiem musimy wydawać o wiele więcej podczas budowy domu. Co prawda już w tym artykule https://blog.poradnik-budowlany.com/koszty-ogrzewania-domu/ stwierdzałem, że priorytetem powinno być dla nas ograniczenie strat ciepła, ale jeżeli ktoś chce wydać mniej podczas budowy i płacić więcej za ogrzewanie domu to dlaczego mu tego zabraniać? To zdanie podzielają prawie wszystkie osoby, z którymi rozmawiałem na ten temat i podejrzewam, że po 2021 roku, kiedy wejdą w życie nowe przepisy, tak naprawdę niewiele się zmieni. W praktyce nikt się nie zainteresuje jaki właściwie wybudowaliśmy dom i nikt tego nie będzie sprawdzał. Ważne będzie tylko to, co będzie zawarte w projekcie... A jak wiemy papier jest cierpliwy. Zresztą już w wymienionym artykule napisałem jak łatwo jest "oszukać" parametr EP, aby dom spełniał najnowsze wymagania.

    Parametr U całkiem nieźle sobie "radzi" oprócz... domów z bali. Otóż według przepisów, aby dom z bali miał spełnić minimalne wymagania dla domów jednorodzinnych to użyte w nim bale musiałyby mieć około... 60 cm średnicy! (Dla porównania: w krajach skandynawskich buduje się domy z bali o ok. 2 razy mniejszym przekroju). Cóż, polskie przepisy nie uwzględniają wszystkich właściwości drewna. Z tego powodu, aby cała przegroda spełniała minimalne parametry albo daje się wewnątrz domu z bali dodatkowe ocieplenie albo... przepycha się projekt w urzędzie.

    No właśnie, dodatkowe ocieplenie. To jak dobrze będzie izolowała cała przegroda zależy od każdego materiału, z którego jest wybudowana. Na przykład przy domu murowanym mamy:

    - Ścianę
    - Izolację
    - Tynk

    Aby to wszystko policzyć stosuje się opór cieplny R. Jest to odwrotność współczynnika izolacyjności ściany (U) czyli R = 1/U = d/ λ
    Aby liczyć U całej przegrody musisz wziąć pod uwagę R ściany, R izolacji i R tynku. Tak więc:
    Opór cieplny R = d/ λ (ściany) + d/ λ (izolacji) + d/ λ (tynku). Całkowite U przegrody wyliczysz ze wzoru R = 1/U
    Przykład. Według obowiązującej teraz normy (WT 2017) U ściany zewnętrznej nie może przekraczać 0,23 W/m2k. Chcę wybudować ścianę z muru z pełnej cegły i dać na to styropian, aby cała przegroda spełniała normy. Tynk pominę w obliczeniach dla jasności obliczeń (poza tym grubość tynku nie wpłynie w dużym stopniu na wynik obliczeń):

    Mur z cegły ceramicznej pełnej ma lambdę 0,77 (PN-EN ISO 6946), a nasz styropian ma lambdę 0,04. Oznacza to, że:

    - Jeżeli chciałbym wybudować dom z samej cegły to mur musiałby mieć... ponad 3 metry grubości! (0,77 (W/mK) : 0,23 (W/m2K) = 3,34 m).

    - Jeżeli chciałbym użyć dodatkowo tylko 10 cm styropianu to w takim przypadku mur z cegły byłby o prawie 2 metry węższy i miałby tylko 1,42 metra grubości.

    - Jeżeli chciałbym użyć 15 cm styropianu to sam mur z cegły miałby tyko 46 cm. Przy 18 centymetrach... muru mogłoby nie być. :) Jego grubość przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie dla spełnienia normy bo już sam styropian zapewni odpowiednią przenikalności cieplnej całej przegrody (0,04 (W/m) : 0,18 m = 0,22(2) W/m2K)

    Czy możemy przystąpić do liczenia, który materiał budowlany będzie dla nas korzystny? Jeszcze nie. Na tym etapie MUSIMY wiedzieć czym będzie ogrzewany nasz dom, a dokładniej: ile będzie nas kosztowało 1 kWh energii przeznaczonej na ogrzewanie domu. Jeżeli koszt będzie wysoki (np. będziemy ogrzewać dom energią elektryczną o koszcie 50 groszy za 1 kWh) to bardziej opłaci się dać więcej ocieplenia niż przy ogrzewaniu innym źródłem ciepła za 20 groszy za 1 kWh.
    Dodatkowo musimy uwzględnić różnicę między temperaturą wewnątrz domu, a na zewnątrz. Im wyższa różnica temperatur tym wyższe straty ciepła. Temperatura wewnątrz domu to temperatura, w której czujesz się komfortowo - każdy z nas ma inne pojęcie komfortu i dlatego należy to uwzględnić w obliczeniach. Temperatura na zewnątrz to trudniejsza sprawa: trzeba wziąć pod uwagę średnią temperaturę z sezonu grzewczego w TWOJEJ lokalizacji. Do obliczeń można skorzystać z różnych stron przedstawiających średnie temperatury miesięczne dla różnych miejscowości oraz wyciągnąć średnią, np:
    http://old.imgw.pl/klimat/ http://www.pogodynka.pl/polska/daneklimatyczne

    Najlepiej wziąć pod uwagę miesiące od października do kwietnia, a jeżeli w danym roku było wyjątkowo ciepło to albo policzyć temperaturę w oparciu o inny rok, albo odrzucić wartości skrajne.

    I dopiero teraz możemy przystąpić do liczenia :)

    Przykład: mamy budynek, którego ściany zewnętrzne mają 200 m2. Nie biorę pod uwagę okien, drzwi - sam materiał konstrukcyjny i ocieplenie.
    Zastanawiam się czy dać 12 cm 15 cm styropianu - jak to obliczyć?
    Dane:
    Metraż przegród: 200 m2
    Koszt 1 kWh energii - 0,3 zł
    Oczekiwana temperatura w domu: 23 stopnie
    Średnia temperatura w sezonie grzewczym: 2 stopnie (październik: 8 stopni, listopad: 2 stopnie, grudzień: -2 stopnie, styczeń: -5 stopni, luty: -3 stopnie, marzec: +3 stopnie, kwiecień: +11 stopni), a sezon grzewczy trwa 180 dni.
    Różnica temperatur wynosi więc 21 stopni
    U materiału konstrukcyjnego: 0,9
    Lambda styropianu: 0,04

    Obliczenia:
    U styropianu o grubości 12 cm = 0,33 W/m2K (0,04 / 0,12). Opór cieplny R = 0,12 / 0,04 + 1/0,9 = 4,11. U całej przegrody = 1/R = 0,243 W/m2K.
    U styropianu o grubości 15 cm = 0,27 W/m2K (0,04 / 0,15). Opór cieplny R = 0,15 / 0,04 + 1/0,9 = 4,86. U całej przegrody = 1/R = 0,205 W/m2K.

    Mnożymy średnią różnicę temperatur, U przegrody oraz metraż ściany:

    Dla 12 cm styropianu = 21 C * 0,243 W/m2*K * 200 m2 = 1020,6 W = 1,02 kW (małe "k" oznacza "tysiąc"). Tyle ciepła traci cała ściana średnio w okresie grzewczym w ciągu sekundy. Sekunda to ciut mało więc w praktyce stosuje się jednostkę kWh. W tym przypadku 1,02 kWh oznacza ile ciepła traci cała ściana średnio w okresie grzewczym w ciągu godziny. Mnożymy teraz wynik * 24 i uzyskujemy informację o dziennej (średniej) stracie ciepła przez tę przegrodę (1,02 kWh * 24 = 24,48 kWh). Pomnóż wynik przez liczbę dni, w których będzie włączone ogrzewanie. W naszym przypadku 180 czyli: 24,48 kWh * 180 = 4406,40 kWh. Liczba ta oznacza, jakie są straty ciepła przez daną przegrodę w całym sezonie grzewczym. Koszt 1 kWh to 0,30 zł więc 4406,40 * 0,3 = 1321,92 zł będzie "uciekało" przez ściany.

    I teraz to samo, ale dla 15 cm styropianu.

    21 C * 0,205 W/m2*K * 200 m2 = 861 W = 0,861 kW. Mnożymy * 24 i uzyskujemy dobowe straty i * 180, aby uzyskać straty w całym sezonie grzewczym: 0,861 kWh * 24 * 180 = 3719,52 kWh. Po pomnożeniu przez 0,3 zł daje: 1115,86 zł.
    Różnica to 197,06. Tyle rocznej oszczędności na ogrzewaniu powinna w tym przypadku dać zmiana styropianu z 12 cm na 15 cm. A dla porównania: gdyby styropianu dać 20 cm to straty ciepła przez tę przegrodę wynosiłyby 870 zł rocznie, a gdyby zupełnie zrezygnować ze styropianu to całkowite straty ciepła wynosiłyby prawie... 5000 zł rocznie.

    To też pokazuje, jak ważne są twoje oczekiwania i twoja lokalizacja. Jeżeli komfortowo czujesz się już w temperaturze 20 stopni, a w twojej lokalizacji średnia roczna temperatura w sezonie grzewczym wynosi +5 stopni to przy styropianie 15 cm straty ciepła przez ścianę będą wynosiły tylko 797 zł, a nie 1115 zł.

    Sprawdzenie obliczeń pozostawiam wam :)

    Czy zatem opłaca się dać więcej styropianu? To już zależy od kosztu materiału. Dobrze zrobić symulację dla kilku różnych materiałów i samemu ocenić, w którym momencie dawanie większego ocieplenia mija się z celem.

    W przypadku liczenia różnych materiałów konstrukcyjnych sprawa jest nieco trudniejsza: trzeba zawsze brać pod uwagę całkowity koszt materiału (np. pustak + zaprawa) oraz całkowity koszt robocizny (niektóre materiały mają gorsze parametry, ale są łatwiejsze do murowania więc cena robocizny powinna być niższa).

    Pamiętaj, że rozważamy tu tylko jedną przegrodę: materiał konstrukcyjny i ocieplenie. Aby policzyć całkowite straty ciepła przez ścianę trzeba też wziąć pod uwagę okna i drzwi, ale także mostki termiczne, czyli elementy, przez które będą bardziej uciekać ciepło. A o mostki jest niezwykle łatwo: wystarczy niestaranne wykonanie ocieplenia, niestaranne murowanie, źle zamontowane okno i nagle z domu ucieka dodatkowo kilkaset złotych rocznie. Aby policzyć całkowite straty ciepła całego domu to już trzeba wziąć pod uwagę podłogi, powierzchnię dachu. Jest to do zrobienia, ale uwzględnienie wszystkich parametrów włącznie z cenami robocizny jest trudne i jest pracochłonne.

    A co do okien: współczynnik przenikania ciepła dla całego okna nie jest tym samym, co współczynnik przenikania ciepła dla szyby. Dużo producentów chwali się tym drugim współczynnikiem (znowu - marketing...), ale on nie ma większego znaczenia - liczy się przenikalność cieplna całego okna.

    Pokazuję to po to, aby pokazać, że wybór materiału naprawdę nie jest prosty. Jeżeli nie masz czasu się tym zajmować to nie rób tego, a wszystkie siły przeznacz na dobór odpowiednich wykonawców i kontrolę podczas budowy. Znam parę osób, które uwielbiały miesiącami (!) analizować różne parametry przegród, tworzyły tabelki w excelu, przeprowadzały symulacje, dobierały materiały i zazwyczaj kiepsko się to kończyło. Wiesz dlaczego? Analizowanie takich rzeczy potrafi sprawić dużo satysfakcji i można to naprawdę robić godzinami. Wiem, bo sam tak robiłem :) Jeżeli jednak zaniedbasz inne elementy budowy (a ich jest od groma...) to cały twój wysiłek pójdzie na marne. Znajomy po kilku miesiącach liczenia wybrał optymalne materiały do budowy domu, po czym zaczął się spieszyć: wybierał wykonawców, którzy mieli wolny termin (a nie takich, którzy byli dobrzy), wziął jakiegoś taniego kierownika budowy, który na budowie pokazał się 4 razy i nie kontrolował przebiegu prac. Efekt: z jednej strony niestaranne wykonanie i mostki cieplne, które spowodowały, że po prostu obliczenia wzięły w łeb, a z drugiej strony pośpiech i nieprzemyślane decyzje podczas budowy spowodowały, że stracił więcej pieniędzy niż by zaoszczędził na wyborze tego optymalnego materiału (nawet, jeżeli wykonanie byłoby bez zarzutu).

    Tak więc... nie dajmy się zwariować. Moim zdaniem wybór materiału lepiej pozostawić projektantowi. Dobry projektant uwzględni wszystkie czynniki, które wpływają na parametry budynku - np. zła wentylacja i niedostateczne odprowadzanie wilgoci także może zwiększyć straty ciepła... Należy dopilnować, aby to projektant wykonał wszystkie obliczenia i rzeczywiście wybrał - w porozumieniu z nami - optymalny materiał do budowy naszego domu. Jeżeli podczas realizacji projektu okaże się, że parametr U przegrody powinien wynosić 0,2 W/m2*K to właśnie zadaniem projektanta jest taki dobór materiałów, aby ich koszt był jak najniższy do osiągnięcia zadanej wartości.
    Mając projekt w ręku powinniśmy być pewni, z czego będziemy się budować.
    Czy jest proste znalezienie takiego projektanta? NIE. Ale o tym innym razem.

    Dyfuzja pary wodnej.
    Drugi temat poruszę tylko pobieżnie, aby pokazać, że na wybór materiału wpływa wiele czynników, o których większość budujących nie zdaje sobie sprawy. Cena to nie wszystko...

    Najważniejsze: ściany nie oddychają. Nie regulują poziomu wilgoci w domu. Mitem jest to, że materiał budowlany chłonie nadwyżki wilgoci, aby tę wilgoć oddać w razie potrzeby i mitem jest to, że ściana zbiera nadwyżkę wilgoci i oddaje ją na zewnątrz. Od utrzymania wilgoci na właściwym poziomie jest wentylacja (https://blog.poradnik-budowlany.com/wentylacja/). Zmniejszenie dyfuzji nawet do zera nie będzie więc miało istotnego wpływu na wilgotność w pomieszczeniu, oczywiście przy prawidłowo działającej wentylacji.

    Ściany chłoną wilgoć, ale w stopniu nie mającym znaczenia dla poziomu wilgoci w domu. Wilgoci tej (a dokładnie: pary wodnej) jest co prawda niewiele, ale źle skonstruowana przegroda może ją "łapać", przez co zwiększy się przewodzenie ciepła, a w niektórych sytuacjach może nawet dojść do uszkodzenia materiału. Jak temu zaradzić? Popatrzmy na zwykłą ścianę zewnętrzną:

    - Najprostszą drogą do zmniejszenia tego problemu jest niedopuszczenie wilgoci do przegrody. Z tego powodu strona wewnętrzna ściany powinna mieć jak największy współczynnik tak zwanego oporu dyfuzyjnego. To pokazuje jak ważny jest wybór... farby. Czegoś, co zwykle kupuje się "byle taniej"...

    - Kolejne elementy przegrody (patrząc od wewnątrz) powinny mieć coraz mniejszy opór dyfuzyjny. Dzięki temu wilgoć, która się przedostanie przez pierwszą warstwę, będzie mogła przez nią swobodnie przepływać. Jeżeli w przegrodzie znalazłby się nagle materiał o wyższym oporze dyfuzyjnym to mogła by się tam zacząć kondensować para wodna. W przypadku domów szkieletowych, jeżeli kondensacja pary wodnej nastąpi przy wełnie, może to doprowadzić do niej zniszczenia.

    - Ostatni element przegrody powinien mieć jak najniższy opór dyfuzyjny. Jeżeli będzie miał wyższy to istnieje niebezpieczeństwo kondensacji pary wodnej na ścianie, co grozi zawilgoceniem ściany, co grozi pojawieniem się grzybów, pleśni, glonów.

    Co istotne, nawet jeżeli umieścimy kolejne materiały tak, jak trzeba to dalej grozi kondensowanie pary wodnej w przegrodzie. Nawet przy poprawnie skonstruowanej przegrodzie (z punktu widzenia współczynnika U), może nastąpić kondensacja pary wodnej. I dlatego trzeba, tak jak przy liczeniu strat ciepła, wziąć pod uwagę wiele czynników: lokalizację, temperaturę, wilgoć i wszystko policzyć. Nawet nie będę udawał, że wiem, jak to zrobić :-) Zmiana materiału na inny bez odpowiednich odliczeń może prowadzić do problemów, które mogą się ujawnić dopiero za kilkanaście lat.

    Istnienie pojęcia dyfuzji pary wodnej tłumaczy po co stosuje się pustki powietrzne.
    Przykładowo w murze warstwowym (z warstwą cegły elewacyjnej, która ma duży opór dyfuzyjny) stosuje się pustkę powietrzną, która jest wentylowana za pomocą kratek wentylacyjnych, aby pozbyć się skondensowanej wilgoci. Pustka powietrzna z tych samych powodów powinna być także stosowana przy domach szkieletowych. Stosowanie samej folii paraizolacyjnej jest błędem - ona nie jest barierą nie do pokonania. Przy braku pustki powietrznej para woda może się kondensować bezpośrednio w wełnie.

    To na razie tyle. Czy warto poruszyć coś jeszcze? Nie planuję pisać więcej artykułów "technicznych" bo w tym miejscu kończy się tak naprawdę moja wiedza.

    #budowadomu #budownictwo
    pokaż całość

  •  

    Mam remont w domu i ekipa ktora to robi jest gowno warta,jest masa niedoróbek i uszkodzen o ktorych mimo powiedzenia i pokazania wciskają,ze nie da się poprawić,albo takie kupione.Zaraz przyjdzie czas rozliczenia i nie chcę placic tyle ile sie umawialiśmy,jak to moge załatwić,jakis nadzór budowlany czy coś. Ogolnie to jest firma,ale nie podpisywana umowa. #remontujzwykopem #budownictwo #budujzwykopem #prawo pokaż całość

    +: k-nar
  •  

    Ostatnio @chafer opisał tutaj: https://www.wykop.pl/wpis/33598855/wspolczynnik-przewodzenia-ciepla-λ-lambda-wspolcz/
    m.in. współczynnik przewodzenia ciepła. Żeby to lepiej zobrazować zrobiłem pliczek excela, który w tym niektórym może pomoże. c:
    Dla przykładu mamy trzy warianty:
    1)
    Tynk gipsowy, 1cm
    Ytong Energo PP2/0,35, 35cm
    Pianka poliuretanowa - w szczelnej osłonie, 10cm
    Tynk gipsowy, 1cm
    2)
    Tynk gipsowy, 1cm
    Ytong Energo PP2/0,35, 35cm
    Cegła ceramiczna, 10cm
    Tynk gipsowy, 1cm
    3)
    Tynk gipsowy, 1cm
    Ytong Energo PP2/0,35, 35cm
    Styropian ekspandowany, 10cm
    Tynk gipsowy, 1cm

    Excel policzy nam (dla zadanej temperatury wewnątrz pomieszczenia oraz na zewnątrz):
    - opór cieplny każdej warstwy oraz całkowity opór cieplny przegrody
    - rozkład temperatury w przegrodzie
    - strumień przenikania ciepła

    Nie trudno się domyślić, że najlepszym wyjście jest wariant I. :D
    Bazowo wpisałem tam 6 różnych materiałów, ale można je spokojnie podmieniać, wystarczy zmienić nazwę w tabeli i wpisać λ danego materiału i z głowy!
    Potem możemy sobie robić różne kombinacje i samemu można się przekonać na jakiej zasadzie to wszystko działa.
    Użytkownik definiuje:
    - temperaturę w pomieszczeniu oraz na zewnątrz
    - materiał i jego właściwości
    - grubość materiału
    Endżoj.
    Ściągnij tutej

    #budowadomu #budownictwo
    pokaż całość

    źródło: 11.png

  •  

    Projektujemy dom! #budujzchaferem

    Często zwracałem uwagę na to, że projekty gotowe bywają przekłamane - a to wszystkie meble pomniejszone, a to szaf w ogóle nie ma... Dzięki takim "sztuczkom" dom wydaje się duży i ustawny. Pisałem też o tym, że kosztorysy dołączane do projektów gotowych często są zaniżane, nie warto im wierzyć.

    I potem akcja nabrała tempa :) @SlodkoGorzki zaproponował zaprojektowanie domu, który będzie relatywnie tani w budowie oraz będzie zawierał rzeczywiste wymiary mebli, armatury łazienkowej itp. Bez żadnych ściem. Po kilku tygodniach prac i konsultacji z projektantem konstrukcji (dzięki @jankes89!) oraz projektantem instalacji powstała koncepcja domu dla rodziny 2+1 lub 2+2.

    Co myślicie o takim rozplanowaniu pomieszczeń i metrażu? To na razie zabawa, ale... kto wie, co z tego się urodzi :)

    PS Jeżeli ktoś potrzebuje garażu to... cierpliwości. Będzie w kolejnej koncepcji :)

    #budujzwykopem #dom #projektdomu #budowadomu
    pokaż całość

    •  

      A co do kosztów parterówki...

      @wamaga: napisał: "Budowa parterówki jest też tańsza"

      @leesiuu: ">Jak to porównałeś? Przy parterówce masz większą powierzchnię fundamentów i dachu. Według mnie koszta są porównywalne - wszystko zależy od wielkości domu i skomplikowaniu bryły."

      Odpowiadam cytując @JarosG:

      "Przy założeniu tego samego metrażu: budowa parterówki jest sporo droższa;"

      Zgodziłbym się, ze stwierdzeniem, że może być droższa. Parterówka: wyższy koszt fundamentów i dachu. Piętro: droższy strop, schody (koszt + strata miejsca). Dodatkowo przydałaby się na górze łazienka więc całkowita powierzchnia domu rośnie, co kosztuje.

      - koszt ogrzania parterówki jest wyższy;

      Tak.

      - schody mogą być pięknym, centralnym punktem domu;

      Mogą :)

      - zamiast części pokojów możesz mieć na dole garaż w bryle (kolejne oszczędności pieniędzy i kosmiczna wygoda);

      Jak to "zamiast"? Nie ma tu oszczędności. Jeżeli ktoś rozważa budowę domu z (przykładowo) 4 pokojami po 15 metrów lub 2 pokojami i garażem w bryle domu to oznacza, że nie wie czego chce. Porównanie powinno np. być takie: "dom z 4 pokojami bez garażu" lub "dom z 4 pokojami z garażem". Garaż zawsze jest dodatkowym kosztem.

      - i chociaż zgodzę się, że bieganie po schodach czasami wkurza (choć przy dużym domu po parterze też czasami trzeba się nabiegać), to zawsze bawili mnie znajomi, którzy pobudowali parterowy dom, bo nie będą po schodach biegać, a potem kupują karnety na siłownię ¯(ツ)

      Ale serio? :) Gdyby bieganie po schodach zadbało o mój biceps i triceps to też bym się karnetu pozbył :)
      pokaż całość

      +: wamaga
    •  

      @deryt: Nie zastanawiałeś się aby tak skonstruować plan aby nie marnować miejsca na korytarze?
      @Kukiee: Masa miejsca zmarnowana na komunikację w formie sklepu z drzwiami.
      @zibizz1: za dużo drzwi otwieranych na za waski korytarz

      Hm, słusznie. To będzie wymagało sporych zmian więc nie wiem czy w takim razie nie powstanie po prostu drugi projekt :)

      Okno do ubikacji zaraz przy drzwiach wejściowych

      @Bemiko: Ok, zamurujemy okno :)) (A serio - wezmę to pod uwagę)

      Ja to z nudow sobie taki dom pietrowy zrobilem, do tego jeszcze garaz podpiwniczony.

      @Wloczykij2: Bardzo przyjemne. Obejrzę go dokładnie za kilka godzin. Jak go zrobiłeś?
      pokaż całość

    • więcej komentarzy (68)

  •  

    @chafer: chwaliłeś się kiedyś ze zawsze znajdziesz najtańsze mat budowlane. Daj jakiegoś pro tipa gdzie szukać, może jakaś sprawdzona hurtownia. Aktualnie poszukuje Styrodur XPS 10cm frezowany, elewacyjny styropian,płyty OSB. Później cała reszta.

  •  

    Szkolenie #budujzchaferem

    Jeżeli planujesz budowę i zastanawiasz się...

    1. Jak wybrać działkę?
    Na co zwracać uwagę przy oglądaniu działek? Czy lepiej szukać samemu czy skorzystać z pośrednika?

    2. Jak wybrać projekt budowlany?
    Gotowy czy indywidualny? Jaka jest rola architekta, konstruktora i projektantów instalacji?

    3. Projekt a nasz budżet
    Co zrobić, aby pieniądze nie skończyły się w trakcie wykończeniówki?

    4. Jak wybrać kierownika budowy, projektanta, wykonawcę
    Zadanie, które spędza sen z powiek. Podpowiem jak dobrze to zrobić.

    5. Formalności krok po kroku.
    Co musisz zrobić, aby móc wystartować z budową?

    6. Jak unikać najczęstszych błędów podczas budowy
    Konkretne porady!

    To zapisz się na mój webinar: https://jaksiewybudowac.pl/webinar/budowa-domu/
    Data: wtorek, 17.07, godzina 20

    Po szkoleniu będzie czas na zadawanie pytań - ostatnio chyba z godzinę odpowiadałem na wszystkie wątpliwości :) Zapraszam!
    pokaż całość

  •  

    Jak działa system opustów przy instalacji fotowoltaicznej w gospodarstwie domowym.
    #energetyka #oze #fotowoltaika #budowadomu

  •  

    Koleżanki i koledzy,

    Wkrótce zaczynam budowę domu. Jaki metraż (bez garażu) polecacie dla rodziny 2+2? Jakieś pro-tipy?

    #budownictwo #budowadomu #budowa #architektura #budowlanka #dom

  •  

    Rzucam dwa Excele :)

    1. Arkusz służący oszacowaniu kosztów wykończenia domu lub mieszkania: https://we.tl/aalth8Alkq (dłuższy wpis na ten temat planuję za 2-3 tygodnie)

    2. Arkusz do wyliczenia opłacalności inwestycji w fotowoltaikę. Dodałem m.in. czas zwrotu z inwestycji z uwzględnieniem zmian pieniądza w czasie:
    https://we.tl/Sk54T6dh82

    PS Mam prośbę o pomoc przy wykopaniu dzisiejszego artykułu. Już wiem, że dodawanie znaleziska o 11 było złym pomysłem :P

    https://www.wykop.pl/link/4403221/dom-drewniany-murowany-szkieletowy-czy-z-bali/

    #budujzchaferem #fotowoltaika #remontujzwykopem
    pokaż całość

  •  

    Dom szkieletowy, drewniany, murowany, z bali... Co wybrać? #budujzchaferem

    Z czego właściwie wybudować dom? Na co wpływa wybór materiału budowlanego? Jaką technologię wybrać?
    Będzie o kosztach budowy i eksploatacji, akumulacji ciepła, a także o tym, że i tak najważniejsze są nasze oczekiwania, a potem dobry, przemyślany projekt. Długi artykuł :) Od 2 miesięcy obiecuję sobie, że nie będę pisał tak długich rzeczy, ale nie mogę się powstrzymać :)

    https://www.wykop.pl/link/4403221/dom-drewniany-murowany-szkieletowy-czy-z-bali/

    Będę wdzięczny za wykop. :)

    Przy okazji zapraszam: już 17 lipca (wtorek) o godzinie 20 mój webinar pt. "Budowa domu od A do Z". Będę dawał znać i przez newslettera, jak i na mirko (tag: #budujzchaferem).

    #mikroreklama #gruparatowaniapoziomu #budujzwykopem #budowadomu #dom
    pokaż całość

    •  

      @piperek: Cały czas i we wszystkich artykułach podkreślam, że:

      - Najważniejszy jest projekt.
      - Najważniejszy jest rzetelny kierownik budowy
      - Bardzo ważny jest wykonawca, który będzie budował dom według projektu.

      To, o czym ja piszę to nigdy nie jest wiedza tajemna. Uporządkowuję wiedzę, pokazuję jak ważne są nasze potrzeby i oczekiwania i pokazuję, że że niektóre rzeczy naprawdę trzeba zostawić ekspertom. Ja nim nie jestem, nie mam wiedzy na każdy temat. Po prostu to, co wiem, staram się przekazywać w przyjemny, uporządkowany i obiektywny sposób. :) pokaż całość

      +: piperek
    •  

      @Ciastek993: A to trudne pytanie. Jaka piwnica? Jaki materiał został użyty do budowy domu? Jaka wysokość pomieszczeń? Zmiennych jest od groma niestety... Ogólnie ogrzewanie gazem ziemnych przy takim metrażu powinno być optymalne, szczególnie, że masz go na ulicy... Z tego artykułu dowiesz się więcej:
      https://blog.poradnik-budowlany.com/koszty-ogrzewania-domu/ pokaż całość

    • więcej komentarzy (8)

...to tylko najnowsze aktywności użytkownika chafer

Zobacz wszystkie dodane znaleziska, komentarze i wpisy korzystając z menu powyżej.